Allez dans le sud du Japon pour apprécier ses paysages fantastiques
Jusqu’à tout récemment encore, toutes les nuances de bleu et de vert étaient décrites par le même mot japonais, ao ou aoi. Ici, sur la côte bruyante de Nagato, où il y a peu de sens de division entre la terre, la mer et le ciel, le concept a un sens. Tournez-vous vers l’océan et la mer du Japon étire le cobalt jusqu’à l’horizon.
Les villes sont peu nombreuses sur cette partie sud de la côte japonaise, mais, avec quelques touristes japonais, je visite le sanctuaire de Motonosumi Inari avec un couple de touristes locaux. Ses 123 portes torii rouge vif, toutes construites par un seul homme dans les années 1950, s’ouvrent sur une paroi rocheuse escarpée qui s’éloigne de la mer. Je monte l’escalier grossièrement taillé qui vous mène sous chaque porte en bois, jusqu’au sanctuaire au sommet, dédié au renard blanc considéré comme chanceux dans la région. Une caisse d’offrandes est montée tout en haut du sanctuaire et les pèlerins essaient à tour de rôle de jeter des pièces de monnaie à l’intérieur, en espérant que le renard exauce un vœu lorsqu’ils les déposent dans la caisse avec un cliquetis…
A voir aussi : Exploration des sentiers cachés de la forêt des Landes
Au large, des poches de krill rose tourbillonnent, se divisant et se reformant autour du chalutier du pêcheur qui y est parfois amené. Je suis à 1 000 km au sud-est de Tokyo, presque aussi loin au sud qu’on peut aller sur Honshu, la plus grande île de l’archipel japonais. La Corée du Sud se trouve à 200 km plus à l’est, certaines parties de la côte sont protégées pour leur beauté naturelle pittoresque.
Les gratte-ciels au néon ou les pentes distinctives du Mont Fuji sont peut-être les images du Japon qui viennent à l’esprit en premier, mais le sud est aussi un havre de merveilles. Ici, une culture fascinante déborde d’histoire et le paysage est d’une beauté stupéfiante. La région a reçu un coup de pouce alors qu’elle se prépare à accueillir des matchs de la Coupe du monde de rugby à Fukuoka cet été.
A lire en complément : Découverte de la rivière sanglante d'Elden Ring : exploration et mystères
J’ai pris l’avion pour Tokyo Haneda, puis un bus à travers la ville pour me rendre à Yamaguchi depuis Narita, autre aéroport de Tokyo. En sortant de Yamaguchi vers la côte, je m’arrête au temple Rurikoji, une pagode à cinq étages construite en 1442. « C’est l’une des trois pagodes les plus célèbres du Japon, avec Daigoji et le temple Horyuji », dit ma traductrice et guide qui voyage avec moi pendant quelques jours.
Nous faisons le tour du lac rempli du reflet chatoyant de la pagode pour nous tenir sous ses couches de bois aux fentes complexes. « De nombreux sanctuaires sont faits de bois que les constructeurs savent que les jeunes générations auront besoin de remplacer », dit elle. « Les chemins nous mènent plus loin à travers les jardins, dans la cour du temple. Il est rempli de statues, de portes, de marches inégales et de tortillons de corde suspendus. Je glisse une pièce de 0,80 euros (100 yens) dans une machine à étain qui me porte chance sur un bout de papier. J’ai un peu de chance, dit-il. Ceux qui attirent la malchance peuvent l’attacher à la statue d’un arbre et la laisser derrière eux au temple.
La culture Onsen
Je rentre le papier dans ma poche et je le trouve plus tard quand je me change en peignoir yukata pour aller à un Onsen, un bain thermal traditionnel, à l’hôtel Nishinagato sur la côte de Nagato. « Les robes sont toujours attachées de gauche à droite », dit ma guide quand je lui dis où je vais.
Les maisons japonaises sont généralement petites, sans espace pour une baignoire. Au lieu de cela, les gens sont allés à leur sento local, ou sauna communal, qui sont souvent alimentés par une source d’eau chaude. Aujourd’hui, les familles japonaises viennent dans leur sento local autant pour bavarder que pour se laver. L’offre d’Onsen est souvent prise en compte lors de la réservation d’un séjour.
Onsens, les bains chauds traditionnels sont très populaires. Suivez le cliquetis des sandales en bois jusqu’aux bains. À l’intérieur, deux femmes éclairées par le clair-obscur d’un seul faisceau de lumière provenant du plafond sont assises au bord de l’eau, appuyées contre les lattes de bois du plancher et parlant en voix muettes. Au-delà des torsions de vapeur s’élevant de l’eau chaude, il y a un ciel de velours rempli d’étoiles brillantes à travers le mur ouvert du Onsen. Le son étouffé de l’océan, à des mètres de distance, remplit la pièce. La bizarrerie de plonger dans un bain rempli d’étrangers nus s’évapore à la fin de mon voyage.
La cuisine japonaise
Comme beaucoup de visiteurs au Japon le constatent, la nourriture est un point culminant. Il y a beaucoup de poisson cru. Le contenu d’une boîte à bento est presque trop beau pour être mangé. Divisé en neuf petits compartiments, il est rempli de morceaux de sushis, de sashimis ou de champignons shiitake, servis dans des troncs de chênes en dents de scie, chacun posé sur un morceau de poterie artisanale délicatement faite à la main. Ma guide me montre comment mélanger du wasabi épicé dans le bol de sauce soja, en essayant de ne pas rire de ma technique des baguettes. Je n’ai jamais rencontré quelqu’un d’aussi gentil et poli qui, en même temps, me donnait l’impression d’être si lourd, grand et grossier.
J’essaie le fugu, le poisson-globe qui est plus de 200 fois plus toxique que le cyanure et ne peut être préparé que par un chef hautement qualifié et agréé. Cuit à la tempura, il a le goût de quelque chose qui est resté trop longtemps dans une friterie, mais dans le style sashimi cru, ou cuit sur la table dans un chaudron bouillonnant, c’est un poisson blanc doux, légèrement caoutchouteux, qui laisse un picotement sur la langue.
Les Villes de Sumouraï
Quelques 23 personnes sont mortes en mangeant du fugu depuis 2000, mais je suis encore en vie le lendemain pour me rendre à Hagi Castle Town, une ville portuaire bien conservée de la période d’Edo qui a prospéré entre le VIIe et le XIXe siècle comme centre politique, administratif et économique. Samouraïs, marchands et artisans se promenaient dans sa rue, mais aujourd’hui ils sont remplis de touristes visitant ses temples, ses maisons et ses innombrables boutiques de poterie…
Un groupe d’écolières en uniformes plissés et soignés roule sur les pavés, plongeant sous les branches basses des orangers qui pendent sur des murs en pierre blanche. Les fruits sont encore verts (ils mûrissent en décembre) mais les rizières étagées au loin sont jaunes et prêtes pour la récolte. L’érable commence à tourner. Bientôt, les arbres brilleront de rouge et d’orange pendant quelques jours, un événement célébré chaque année à travers le Japon.
Un portail sans prétention est l’entrée de la résidence Kikuya vieille de 400 ans, une demeure médiévale construite par une riche famille de marchands, et qui est maintenant entretenue par leurs descendants. Il est ouvert aux visiteurs et rempli d’objets de l’époque de la ville : planches à laver de kimono, pipes, coquillages, portefeuilles faits à la main et flèches d’un samouraï. Après avoir regardé autour de nous, ma guide et moi nous asseyons sur le tapis de tatami aromatique. Les portes de l’écran en papier ont été ouvertes pour révéler un jardin intérieur tranquille, rempli de roches soigneusement placées, de plantes manucurées, d’érables et de cèdres.
La Ville de Fukuoka
Aussi magnifiques que soient la campagne et les petites villes, j’ai fait du vélo pour explorer les rues lumineuses d’une ville et je suis heureux de pouvoir passer un peu de temps au centre-ville de Fukuoka avant de quitter la ville en avion. Nous quittons Konshu en passant par le pont suspendu de Kanmon jusqu’à Kyushu, l’île la plus méridionale du Japon, pour rejoindre sa plus grande ville au crépuscule et les larges rues de Fukuoka où s’animent les stands de nourriture.
Les trottoirs sont remplis de stands de nourriture sous des gazebos rouges qui servent des boulettes de gyoza grésillantes avec des bords croustillants et dentelés et des bols de ramen Hakata dans un bouillon de porc gras, deux spécialités locales. Les enseignes au néon brillent et réfléchissent à travers la bruine légère qui a commencé à tomber lorsque les gens rentrent chez eux après le travail. Les vélos, presque toujours déverrouillés, sont garés partout et les K-cars à front plat, les plus petits véhicules autorisés sur l’autoroute, se faufilent dans les rues.
Comme les Onsens chauds, les pagodes ou les cônes de circulation qui ont de jolies têtes de mâles et de femelles avec de longs cils et des casques de sécurité, c’est une autre expérience typiquement japonaise, inconnue mais fascinante. Je sais que je n’ai fait qu’effleurer la surface de cette partie de ce pays extraordinaire.
La floraison de la fleur de cerisier de fin mars à début avril est un événement important et capiteux chaque année. A Fukuoka, le Festival Sakura du Château de Fukuoka célèbre les 1.000 cerisiers avec des stands de nourriture et des pique-niqueurs sous les arbres en pleine floraison.
À l’intérieur du pays, un laissez-passer ferroviaire couvrira la plupart des transferts d’aéroport, les trajets en train local, les trajets en train à grande vitesse, certaines lignes du centre-ville et les autobus, ainsi qu’un ferry à Hiroshima. Les laissez-passer doivent être achetés avant l’arrivée au Japon et commencent à 236 euros par personne pour 7 jours.
Où séjourner
- L’hôtel Nishinagato offre des vues spectaculaires sur la côte de Nagato, des onsens intérieurs et extérieurs, et des chambres japonaises traditionnelles qui dorment sur futons à même le sol, en famille entière. Demi-pension à partir de 141 euros par personne.
- Les chambres à capsules dans le Well Cabin Nakasu situé au centre de Fukuoka sont équipées d’un téléviseur à écran plat et d’un coffre-fort. Le personnel est prêt à vous aider. A partir de 30 euros.
- L’hôtel Blossom JR Kyushu Fukuoka dispose de chambres propres et spacieuses et se trouve à quelques minutes seulement de la gare JR Hakata de Fukuoka. Chambre Double avec petit déjeuner à partir de 93 euros.
